434. MAGNITOGORSK

Desde que cerré Cascotes ahora viajo por el mundo sin complejos y con mucha mayor tranquilidad y tiempo libre. Y si ayer estaba en el altiplano boliviano hoy me adentro más allá de los Urales para visitar la célebre Pittsburgh soviética, una de las ciudades más contaminadas del mundo, orgullo del primer plan quinquenal estalinista donde las cifras actuales de malformaciones infantiles parecen ser de escándalo. Y es que, aunque la perestroika invirtió grandes sumas en adecentarla, no se ve que la arquitectura actual ayude mucho.

Estas deben de ser la casas de la perestroika.... Ahhhh.

Y estas..., las que hicieron Ernst May and Company cuando allá por el comienzo de los años treinta decidieron que los logros de la arquitectura moderna y de vanguardia debían aplicarse a un país revolucionario y comunista y no en los escombros de la Europa burguesa:

Aún con todo, la disposición de los bloques en el espacio parece pensada para despistar a la aviación burguesa:

O para no ver lo que de todos modos se ve al otro lado del río Ural:

Una de las concentraciones siderúrgicas más grandes del mundo donde con solo entrar ahí y respirar un rato se te hace un músculo de acero.

y te salen novias koljosianas juntando hoces con martillos en el cielo de París...

...para desafiar a la torva águila puesta enfrente por Speer:

Pero antes de hacer el acero, hay que picar las minas, y allí nos encontramos a Stajanov batiendo records con su martillo:

Magnitogorsk se construyó al ladito de una montaña de hierro que a fuerza de stajanovistas y de hacer tanques y obuses se ha quedado escalonada tal y como para plantar almendros o naranjos:

La imagen de arriba es la vista con relieve de google. Las dos siguientes son de Panoramio. ¡Gloria a las armas de google!

Y con tu espíritu.

Pasadas las piedras rojas por el fuego, esperan un nuevo destino en la parte norte de la ciudad :

Todo es jrande en Rusia. Los problemas de insalubridad hicieron que el acceso a la ciudad estuviese prohibido a partir de 1937, aunque por lo general la movilidad interna en la extinta URSS debió de estar tan prohibida como la externa. Cosas que no sabíamos y de las que ahora nos vamos enterando.

Pero la verdad es que habiendo tanto espacio en el interior de las manzanas de Magnitogorsk, no le entran ganas a uno ni de moverse.

Aunque una de las cosas que más nos sorprenden de nuestra rápida visita al paraíso perdido comunista es esa inmensa trama de caminos de barro con dachas que rodea a la arquitectura de vanguardia (o de choque).

He intentado tomar fotos de estas zonas pero en cuanto bajo con el google street view me pierdo y tengo que volver a coger altura. Y eso porque el coche de google no se ha atrevido a entrar por dentro y sólo pasó por los exteriores.

Se ve que los del plan quinquenal pensaron ya por entonces que en el siglo XXI íbamos a viajar sin movernos de casa.

De ahí que acabemos nuestro viaje volviendo a las grandes avenidas de la arquitectura de choque, preludio de la ciudad de autovías que la España Capitalista y Burbujera haría suya antes incluso de acabar el siglo XX (ya verán en el siguiente viaje, ya...)

Gracias a la edificación en altura y la amplitud de la avenidas, desde las ventanas de sus apartamentkichis podemos seguir mirando con orgullo que les ganamos la partida a Pittsburg, a Glasgow y a Barakaldo todas juntas:

Y en invierno, hasta podemos bajar al río a pescar sentaditos en el hielo del río Ural:

Gloria a Google Earth.
Y con tu espíritu.

373. JUNTO AL CINE RUSIA DE EREVAN

Este cine soviético (1) era una imagen clásica de la página de Satán es mi Señor pero yo no sabía dónde estaba. Y cuando no sabes dónde está una arquitectura tan loca piensas que es una pesadilla, algo irreal. Pero el caso es que hace unas semanas (o meses, que el tiempo se me va sin sentir) vi que Alvaro Corazón Rural celebraba que el blog CUADERNO ARMENIO de la periodista VIRGINIA MENDOZA se había hecho libro (HERIDAS AL VIENTO), me fui con google earth y panoramio a Yereván (o Ereván, como más les guste), capital de Armenia, y nada más aterrizar allí, ¡zas!, me encontré con la vieja joya. Les pongo el enlace al final del post y así van ustedes cómodamente y sin perder tiempo buscando. En todo caso les dejo un mapa de tan significado lugar porque...

... en llegando al lado oriental del cine vi una explanada acabada en una cosa muy rara (2), abrí Panoramio, y me encontré con la respuesta al cine ruso de la arquitectura armenia poscomunista:

Carambola la bola.

Horrorizado por la innovación dirigí mi vista hacia el norte (3) y me encontré con otro clásico de la revolución...

... que ofrece un fondo de escena (¿telón de acero? no, de hormigón) para toda la legión de aficionados a la fotografía de contraste e instagram:

O un complemento muy artístico al mismísimo cine Rusia:

Como del ángulo suroccidental no había fotos me fui hacia el sureste  para ver ese pequeño núcleo (4) o amalgama de tejados que se asemeja al casco antiguo de Erevan (y a otro viejo poblado más al sur de aquel que veremos en otro momento) y di también con vistas de escalofrío:

Después de una experiencia tan fuerte no pude pegar ojo y seguí, seguí, viendo arquitecturas de Yerevan, tanto rusas como armenias. De las dos. Porque el renacer arquitectónico de Armenia poco o nada tiene que ver con el renacimiento nacionalista del que parece escribir Virginia Mendoza. Ya iremos viendo, ya. 

(Mis gracias a puñados a todos los colaboradores de Panoramio / quienes espero que no se molesten por reproducir sus fotos / y en caso contrario, me lo digan para retirarlas de inmediato / que aquí no se busca dinero / sino verdad,  la Verdad) 

364. DUSHAMBE - TAJIKISTAN

El fotógrafo, vecino y amigo Carlos Traspederne, a la sazón también viejo encofrade de SEMS, suele colgar en facebook enlaces o reposteos de fotos de arquitectura de la extinta Unión Soviética como la que he puesto de encabezamiento. Y mientras que en aquella página movería a decir que: parece un flan, o un orinal, pues a mí me gusta, o yo no lo veo satánico, ji ji ji y ja ja ja, para mí, que como decía a comienzos de este año me he quedado ya sin discurso (cascotes 304) ha sido como un billete para ir a la capital de Tajikistan a ver si es de verdad y para saber qué otras cosas parecidas pudiera haber por allá. Como algunas veces he apuntado, Cascotes bien podría convertirse en una agencia de viajes, pero además es tan versátil que también podría dejar atrás el lenguaje satírico y convertirse en una excelente plataforma de investigación. Yo a Tajikistán iría muy a gusto por ver el techo de la vieja URSS (antes Pico Comunismo, ja ja ja, y ahora, Ismoil Somoni, 7.495 m) o para recorrer en kayak las cuencas del Amur Daria que nace por el sur o el Syr Daria, por el norte, para llegar seco hasta el Aral (más ja ja ja), pero siendo la arquitectura el modo más costoso (que no elaborado) de dar sentido a nuestra vida en la tierra, ¿por qué no usarla para conocer mundo? Vamos allá pues.

Según se desprende de la información gráfica que nos proporcionan los panoramioistas desde Dushambe, la tartaleta sigue en su sitio, aunque por el fondo vemos asomarse ya un edificio de cristal y una cúpula azul que también serán objeto de nuestro tour (no se me impacienten). Antes tenemos que comentar que los dibujantes tajikos de sketch up no andan muy finos y le han puesto al estroboscopio este de hormigón unas patitas más largas de lo real.

Vagabundeamos otro poco por Dushambé y no tardamos en encontrar otra joya de la arquitectura orbicular con que los rusos querían decir a los tajikos que el mundo es redondo:

Y si no es redondo, al menos que sea de hormigón y cristal, materiales de arquitectura con los que decidieron sacarlos de la Edad Media.

Aunque eso sí, con unas pocas celosías folclóricas para que no les fuera tan duro el tránsito.

Pena no tener un detalle de esas rejas porque también debieron ser de mucho consuelo para los viejos tajikos. Las otras dos fotos que he encontrado de tan bonita institución son estas:

Que muestran también un uso del azul celeste como símbolo... celestial, claro está.

El azul podía ser utilizado en edificios de corte más clásico o en para hoteles más futuristas:

Pero cuando se abusaba mucho de las texturas no conseguía convencer. Eso que vemos a continuación es el Ministerio de Irrigación, que induce a pensar que con razón que se ha secado el Aral:

Año arriba año abajo, con la glasnost llegó la postmodernidad. Sí señores, a Dushambé también (si lo acentúo en la é me suena a africano pero no se olvide nadie que estamos en el Asia más céntrica y perdida -donde pienso irme si me buscan-, y no en continente negro). Y con la postmodernidad, llegó la felicidad, que también rima.

Por la carretera que va a occidente, que es de donde venían todas estas marafillas occidentales he encontrado una puerta marafillosa que debe de ser de esta época:

Cosa tan bonita e importante en la que gastarse el poco dinero que tienen. Dicen los datos de la wiki que la renta per capita de Tajikistán está en unos pocos 400 dolares anuales. Ay ay. Bueno, pero antes de ver la felicidad que les llegó con la caída del muro y la independencidad, vamos a echar un vistazo al tejido urbano y al housing que les quedó marcado a fuego por la felicidad comunista.

Lo primero que llama la atención al ver la fotografía aérea de Dushambe es la estrecha relación académica entre los urbanistas del proletariado y los ingenieros de circuitos electrónicos.

Los grandes lotes de bloques con arbolado intermedio se alternan con tejidos más o menos espontáneos de casitas que por lo que se puede apreciar si bajamos un poco, en su mayoría rayan con el chabolismo. Lo de los árboles está bien pero cuando los fotógrafos dan cuenta de los bloques de viviendas, es fácil que empiecen ustedes a rascarse la oreja:

A veces son como chabolismo superpuesto, y otras, geometrías tan fragmentadas como las del chabolismo en planta.

Otra de las cosas que se aprende en Dushambe es que la burbuja comunista dejó tantos rotos como la burbuja capitalista. Digamos burbuja especulativa para las dos, que es adjetivo mucho más abstracto, y todos unidos y contentos.

Por no hablar de las grandes promociones con arquitectos con pretensiones, como estas torres de viviendas ¿neogóticas? próximas a la margen izquierda del río ciudad arriba:

Como a todos estos magnos edificios públicos y viviendas felices había que darles luz, poco más arriba de estas viviendas, en la margen derecha del río y prácticamente en la misma ciudad, les colocaron un generador de última generación que no mancha ni engrasa:

Pero el punto de encuentro entre las viejas formas de gobierno, la nuevas, y las permanencias de la arquitectura, están en el deporte, así que en nuestra investigación no podía faltar un vistazo al estadio de la ciudad:

Vamos ya con la felicidad de la indepencedidad que llegó de la mano de la postmodernidad después de que los tajikos se mataran entre sí en sus primeros años de independencia dejando un saldo de 60.000 muertos sin que nadie en el mundo se enterara. La gloria de la nueva arquitectura tajika se llama Palacio de las Naciones o Palacio Presidencial y reúne todas las virtudes ensayadas por nuestros bofilles uropeos:

Por supuesto, también lo podemos ver en sketch up, y miren qué curioso, que al fondo se ve la tartaleta inicial de nuestro recorrido:

Hermosos jardines de versallesco estilo, con fuentes y monumentos rodean el futuro:

Este de la derecha, era un poeta medieval, por lo que la hornacina que le han colocado detrás va de acuerdo a su tiempo.

Este otro fue un viejo rey, de ahí que le hayan puesto leones de acompañamiento:

A mano derecha del palacio presidencial y a juego con el mismo, la nueva república ha apostado por los viejos libros como emblema de futuro (menudo despiste) y esta es la Biblioteca que les ha salido: (se la pongo en versión nocturna y diurna, a ver cuál les gusta más).

Pero aunque hayan puesto unos dineros al libro, en la apuesta del futuro los tajikos no son tontos y han colocado otro tanto al turismo, valor en alza donde los haya:

No me aclaro muy bien si toda esta columnería pertenece al complejo del Hotel Hyatt, justo al lado y en estilo flan del cristal...

... o es de alguna cadena de la competencia, pero lo que es seguro es que les han ganado la partida y con creces. 

Sobre todo en el interior, donde hace siempre buen tiempo, como en los casinos de Las Vegas, y luce el cielo azul.

¿Dónde estudian arquitectura los diseñadores tajikos? Mi desconocimiento del ruso me impide mostrar los edificios donde se formaron los artistas de cuyas mesas ha salido todo este muestrario de cascotes universales, pero lo que sé es que en el 2006 llegó por allá el Agha Khan, conocido promotor de bellezas arquitectónicas, e inspeccionó las obras del Ismaili Center que según parece es lo más de lo más en modernidad.

De todos modos creo yo que Dushanbé nos reserva algunas sorpresas. Uno de los más prolíficos informadores gráficos de Panoramio de la región, Hansjoerg Eberle, ha colocado una foto de un cascotón cercano al palacio nacional que me ha dejado de lo más intrigado porque lo he buscado y rebuscado desde el aire con google y no he dado con él. Lo mismo se ha equivocado el hombre, pero no le demos más importancia que ya lo encontraremos:

Por si quieren dejarse de ficciones y volver a la realidad, podemos ver estas bonitas torre de oficinas y apartamentos mezcla de minaretes y zigurats que auguran mensajes y símbolos suficientes para no perder nunca jamás la pista tajika:

(Un millón de gracias a los fotógrafos de Panoramio que nos han aportado tan valiosa documentación. Dispénsenme de nombrar a todos si son tan amables. Feliz año nuevo).